上篇文章中我们说到，在中茶方和日本进口商的共同努力下，普洱茶终于扭转了此前的“霉菌茶形象”，中茶方更是定下了由总茶司统一管理日本市场的基调，次年连续展开的几场博览会，极大地促进了日本民众对普洱茶的认知，不断涌现的精制茶品，也让云南普洱茶取得了与品质相符的价格。

然而，潜力巨大的日本普洱茶市场，就像一朵含苞待放的鲜花，其香气不但征服了日本的民众，也引来了各种各样的“狂蜂浪蝶”...

一拥而上的各省普洱茶

20世纪80年代初期，中国正处于计划经济初期的摸索阶段，各地的市场都弥漫着一种焦躁狂热的氛围，当时中茶方考虑到品种适宜等问题，从未向四川、湖南、贵州、江西和海南下达特种茶生产任务，然而这些省份的茶叶公司都在暗中发酵特种茶。

早在1981年，四川省茶司就在实验人工渥堆发酵普洱茶，当年即出口607吨，随后数年的出口量都维持在了五百吨出头，带动了其他省份以中小叶种烘青和炒青工艺生产普洱茶的狂潮，1983年，湖南出口253吨，1984年，江西出口20吨，1985年，贵州出口8吨，1986年，重庆出口17吨，湖南出口150吨，1988年，海南出口8吨....

有茶友可能会感到疑惑：总茶司不是各省茶叶公司的上级机构吗？这些茶叶是怎么绕开总茶司的管理和运输体系，出口日本的？答案就在香港。

最先察觉这点的是四川省茶司，其特种茶部经理单建中发现以四川小叶种渥堆发酵而成的普洱茶，香港本土市场和东南亚市场都不喜欢，后来却有一些做外贸的香港客户大量购入，一打听才知道，这些茶都转口去了日本。

1988年11月13日，中茶司总经理李嘉志同志在与广东省茶司经理的交谈中，了解到肇庆支公司从去年开始做普洱茶出口业务，主要销往的就是日本，今年出口额可达250万美元，而这已是普洱茶在日本最后的辉煌。

香港人喝了几百年的云南普洱茶，对茶叶知根知底，对这些来自其他省份的普洱茶不屑一顾；东南亚华人从小就泡在六堡茶的茶罐里长大的，自然也能喝出茶叶的好坏；就连引进销法沱不久的法国人，也能凭借从红酒中锻炼出的敏锐嗅觉，将出口到欧洲的重庆沱茶等茶叶拒之门外；而从未接触过发酵茶的日本人，却被这些铺天盖地的“瘦身茶”、“减肥茶”迷花了眼，无从分辨。

20世纪80年代后期，随着涌入日本市场的中小叶种烘炒青“普洱茶”数量不断增多，日本市场里怀疑云南普洱茶特殊功能的议论越来越多，很多冲着普洱茶特殊功效的消费者，在发现这些茶不但无用，而且奇苦无比时，都不再接受普洱茶，这对尚处于发展初期的普洱茶销日市场来说，无疑是一个巨大的打击。

到后来，在鱼目混珠，泥沙俱下的市场环境下，品质优良，市场稳定的云南普洱茶也深受其害，比如上篇文章中聊过的以高等级原料精心发酵而成的“421”，一开始确实销路很好，但后来却在日本舆论和市场的排斥声中大量滞销，最后只能在更名为“75421”后低价销往香港。

再比如此前日本茶商定制了一款“减肥砖”，其背面压上了日本法规不允许的“减肥”字样，后来市场受阻后，这个日商就借着法规的理由拒收了，这批货只好一直积压在仓库，只有少部分处理到了香港，因为这件事，特种茶部还受到了批评。

眼见市场被搅混，之前长期经营云南普洱茶的日本进口商也坐不住了，派人到北京总茶司了解情况，并透露他们公司此前专门做过实验，验证了云南普洱茶有减肥降脂和改善便泌的作用，客户们也都很满意。

然而，现在整个市场都充斥着无用发苦的普洱茶，日茶方又在让媒体打压普洱茶，日本人际信息传播量本就不大，很依靠媒体去获取信息，如今有关普洱茶的负面舆论铺天盖地，好东西也被埋没了，如果中茶方再不想办法解决问题，日本进口商将终止合作，放弃普洱茶的经营业务。

而中茶方也是有苦说不出，改开初期，在地方干的热火朝天之时，中央财政却日益捉襟见肘，1981年中央向地方紧急借款70亿，此后十余年更是连年借款，而且大部分都是有借无还，搞得地方省份连发牢骚。

到1993年，中央财政占全国财政比重下降到22%，时任国务院副总理的朱镕基在当年的全国财政会议上发出警告，照这个趋势下去，到2000年中央财政就要垮台，国库告急，北京总茶司统一管理日本市场的美好愿景，在地方强势，中央弱势的背景下宣告破灭。

狂欢背后的残局

管是管不了，那能不能让其他省份的茶叶公司改进工艺，提高品质呢？要知道这些苦水般的茶叶，最大的问题在于原料和工艺，普洱茶的晒青工艺之所以重要，是因为它给云南大叶种原料带来了光化学变化，这不仅体现在蒸发水分、生成茶香、改变外观上，更体现在品质蜕变上。

当光波穿透到茶叶内部并不断传播时，会不断被吸收，并转变为持续的热量，再加上茶叶内部尚存的水分，此时茶叶内部就具备了湿热反应的条件，能让茶叶中的内含物质快速氧化、聚合和降解，起到弥补杀青不足，进一步消除茶叶的“青涩味”，并降解各种苦味物质，使茶叶品质趋向“甘醇平和” 的作用。

在当时，茶叶是可以换取外汇的重要资源，其中绿茶的地位之不必多说，而红茶是全球市场最大的茶类，为了满足内需，换取外汇，当时各产茶省份都多以红茶和绿茶为主，晒青茶制作较少，这是不了解制茶原理所导致的，当然也不排除一些地方图省事，使用烘干机高温烘干茶叶。

这些以错误的烘青和炒青工艺做出的茶叶，名义上打着普洱茶的旗号，实际上是类似松萝、珠茶、龙井、瓜片、毛峰、碧螺春等一类的过期绿茶，在氧化反应下，这些茶存放越久，茶汤越浑浊，口感越酸腐苦涩，品饮价值也越低，长期存放后，只能得到一团发霉的脏物，换句话说，这些茶已经不属于晒青毛茶范畴，口感和功效自然也无从谈起。

由于缺乏史料，我们无从得知当年总茶司是否向各省茶司提出过改进建议，各地又是否听取意见，从实际情况来看，大抵是没有的，20世纪90年代初期，日本普洱茶市场已然遭受重创，全然不见10年前如火如荼，欣欣向荣的景象。

不过，混乱繁杂的市场之下，亦有一线生机，原来，此前从云南普洱茶的功效中获益的一些日本客户与地区，都成了云南普洱茶的忠实客户，依然在喝普洱茶，只是在包装和广告宣传上，都打上了一行大大的字体：中国云南省直输入。

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多年以后的今年，中国从未停止过发展的步伐，而日本却一步步地滑入了“失落的三十年”，只是不知是否还会有人记得，在泡沫崩裂前的虚假繁荣中，除了炫目的霓虹灯和狂热的市场外，还有一抹曾驻于舌尖的云南普洱茶？